Выращивание помидоров в теплице: полное руководство

Выращивание помидоров в теплице – это способ получить стабильный урожай томатов независимо от погоды: заморозки, перепады температур и сезонные дожди растению уже не страшны. При хорошем уходе тепличные помидоры плодоносят почти круглый год, созревают на 2 недели раньше грунтовых и реже болеют фитофторозом. В этом гиде – всё от выбора теплицы до сбора урожая: рассада, посадка, полив, подкормка, болезни, вредители и сорта.

Лето, а особенно осень – лучшее время для созревания овощей. Кто не помнит резкий пьянящий запах ботвы свежесорванного помидора? По мере созревания плоды заготавливают на зиму – соки, варенье, джемы, соусы, соления, маринады. Вкусно, но заготовки всё равно не заменят вкуса свежего овоща. Именно желание похрустеть свежим помидором посреди зимы и дало толчок развитию тепличного выращивания огородных культур. Затраты сил и ресурсов компенсируются удовольствием видеть на новогоднем столе летний салат с помидорами и огурцами – а хороший урожай можно ещё и продавать.

Интересно, что помидор появился на украинских землях сравнительно поздно – лишь в конце XVIII века, через Крым и Турцию. Первые письменные упоминания о выращивании томатов на крымских грядках оставил немецкий натуралист Петер Симон Паллас в 1781 году. Сначала растение считали скорее декоративным, чем съедобным – опасались из-за его принадлежности к семейству паслёновых, тех самых, что и ядовитая белладонна. Полноценной пищевой культурой помидор стал лишь в XIX веке, и именно тогда началась история его выращивания – сперва в тёплом южном климате, а уже потом, с развитием тепличных технологий, и по всей стране.

В этой статье разберём:

• как правильно выращивать помидоры в теплицах из разных материалов;
• как рассчитать время созревания урожая и вовремя его собрать;
• какие сорта подходят для тепличного выращивания овощной культуры;
• как регулировать скорость созревания плодов в зависимости от потребности.

Что нужно знать о выращивании томатов в теплице?

Помидоры – растения относительно нежные и капризные. Но в теплице, при хорошем уходе, они способны плодоносить почти круглый год: там им не страшны заморозки, перепады температур и сезонные осадки. Нужно лишь создать стабильный режим обслуживания, который закроет все потребности томатов, а теплица для этого идеально подходит – если правильно изготовлена и оснащена.

Огородники в основном строят теплицы своими руками из поликарбонатных листов, хотя подойдёт и стекло, и обычная плёнка. Идеального материала нет – у каждого свои плюсы и минусы. А вот каркас должен быть прочным, лёгким, влагостойким и не ржаветь – тут алюминий подходит лучше всего. Высота теплицы для помидоров тоже имеет значение: для низкорослых детерминантных сортов хватит 1,8–2 м, а под индетерминантные и гигантские сорта, которые подвязывают на шпалеру, стоит закладывать не менее 2,2–2,5 м – иначе кустам просто не хватит пространства для роста.

Освещённость участка тоже критически важна для роста и созревания помидоров. Если света мало, рассаду приходится сажать реже, чтобы кусты не затеняли друг друга – а это значит меньше растений на той же площади либо необходимость расширять теплицу, то есть лишние затраты.

Для холодного времени года теплице нужно отопление – газовое, паровое, воздушное или электрическое. Самое дешёвое – печное, дровяной или угольный котёл. Газовое отопление требует регулярного проветривания теплицы, а это потеря тепла. Самый дорогой вариант – электричество.

Опытные овощеводы советуют поливать помидоры капельными системами – лентами или трубкой прямо к прикорневой зоне каждого растения, чтобы листья и плоды не намокали. Такие системы стоит оборудовать контроллерами, которые регулируют время и объём полива: после настройки вся система работает автоматически, и трудозатраты на полив практически сводятся к нулю.

Отдельно позаботьтесь о вентиляции: несколько форточек вверху и внизу теплицы. Движение воздуха предотвращает застой влаги и появление росы на листьях, а заодно помогает с опылением цветущей рассады.

Если теплица досталась вам уже готовой и в ней что-то выращивали раньше – перед высадкой рассады томатов её стоит капитально продезинфицировать. Способ зависит от материала каркаса.

Деревянный каркас дезинфицируют окуриванием серой. Сначала закладывают все щели и отверстия, чтобы сера не расходовалась впустую. На металлические листы, разложенные на полу, выкладывают смесь серы с керосином и поджигают – она начинает дымить. При горении серы выделяется диоксид серы – токсичное вещество, поэтому в это время не заходите в теплицу и не открывайте её минимум 5 суток. Такой способ уничтожает плесень, грибки, вредителей с личинками, микробов и вирусы, но годится только для деревянных каркасов – на металле серные пары вызовут коррозию.

Для металлических конструкций лучше подходит хлорная известь: 200 г размешивают в половине ведра воды, дают настояться около суток, сливают жидкость, а осадок выбрасывают. Полученный раствор очень токсичен – работайте в защитной одежде, резиновых перчатках, очках и респираторе. Нанесите раствор на всю внутреннюю поверхность теплицы (орошением или тряпками), плотно закройте на 2–3 дня, а потом хорошо проветрите. Металлический каркас после этого чистят щёткой и обливают кипятком, а деревянный обрабатывают медным купоросом.

Как вырастить рассаду томатов из семян?

В теплицах томаты выращивают рассадой, которую можно проращивать из семян как прямо в теплице, так и дома. Для посева отбирают неповреждённые, крупные, спелые семена. Выращивание всех сортов начинают с начала февраля до конца марта: в феврале высевают поздние сорта, в первой-второй половине марта – среднеспелые, а раннеспелые – ближе к концу месяца.

Дражированные (покупные, покрытые оболочкой) семена можно сразу погружать в субстрат – защитная оболочка из торфа, минеральных удобрений, перегноя и клеящего вещества улучшает прорастание, а саму семечку удобнее брать благодаря большему размеру. Любые другие семена перед посевом нужно подготовить.

Сначала семена на 20 минут погружают в раствор препарата Фитоспорин-М для обеззараживания, а затем переносят в раствор стимулятора роста. Приготовить стимулятор самостоятельно просто: ¼ чайной ложки гумата натрия разводят в литре воды (продаётся в специализированных магазинах вроде «Живая земля» или «Томат и перец»). Семена держат в этом растворе ещё 20 минут.

После замачивания семена высаживают в лёгкий рыхлый субстрат – подойдёт дерновая или перегнойная почва со столовой ложкой речного песка на ведро смеси. Поверхность разравнивают и слегка уплотняют, планкой продавливают бороздки глубиной 10–15 мм на расстоянии 5–7 см друг от друга. Перед посевом бороздки хорошо проливают тёплой водой, семена раскладывают с интервалом 15–20 мм, засыпают землёй, а ёмкость накрывают стеклом или плёнкой.

Установите ёмкость в хорошо освещённом месте, желательно не на полу, а на подставке – так кислород лучше достигает корней снизу. Оптимальная температура для прорастания в этот период – около 23 °C.

Уход за рассадой томатов в теплице

Чтобы первые сеянцы появились примерно через неделю, им нужны максимально комфортные условия. Следите за посевом и сразу раскрывайте ёмкость, как только проклюнутся первые всходы. Первые 20 дней ростки адаптируются и растут медленно, а за следующие 2–3 недели быстро наверстывают отставание. Нужной высоты и ширины листочков всходы достигают примерно через полтора месяца после посадки – и именно тогда стоит следить, чтобы они не вытягивались вверх. Для этого ёмкости переносят в место с очень хорошим освещением и раз в сутки разворачивают на 180° – так получается равномерное освещение со всех сторон.

Если рассада всё же значительно вытянулась и исправить это уже не удаётся – не спешите её списывать. Верхушку такого сеянца можно срезать и укоренить отдельно в воде или влажном субстрате: через несколько дней она даст корни и вырастет в полноценное плодоносящее растение. Так спасают даже откровенно переросшую рассаду.

О комфортной для саженцев температуре

Первые 7 дней после всходов выдерживают днём 16–18 °C, ночью снижают до 13–15 °C. Через неделю переходят на дневную температуру 18–20 °C и ночную 15–16 °C – этот режим держат, пока не появятся 2–3 настоящих листа.

С водой стоит быть осторожными: главное – не залить сеянцы. Рекомендуют поливать высеянные семена всего 2–3 раза за весь этот период – в сочетании со слабым освещением марта это удерживает рассаду от вытягивания вверх. Первый полив – сразу после появления всходов, второй – через 7–14 дней, третий – за 3 часа до пикировки. Поливайте умеренно, под корень, водой комнатной температуры – оптимально около 20 °C. Запаса питательных веществ в самом семени хватает вплоть до того момента, когда рассаду уже можно высаживать в теплицу.

Когда на рассаде сформируются 2–3 настоящих листа, каждое растение пикируют в отдельные ёмкости 8×8 см с тем же составом почвосмеси, что и для посева. После пикировки рассаду поливают слабым раствором марганцовки (0,5 г на ведро воды) для обеззараживания. На пикировку отбирают только развитые, крепкие, здоровые растения – слабые, больные и недоразвитые выбрасывают. Если какой-то сеянец вырос заметно выше остальных, его стебель можно слегка заглубить в землю, не доходя до семядольных листочков.

После пикировки рассаду держат при 20–22 °C днём и 16–18 °C ночью – это нужно для хорошего приживления. Далее температуру снижают до 18–20 °C днём и 15–16 °C ночью. Поливают не чаще раза в неделю, а подкармливают через 14 дней после пикировки: столовую ложку нитрофоски на ведро воды, из расчёта полстакана раствора на одно растение.

А когда рассада переросла и сильно вытянулась, через 20–25 дней её пересаживают в горшки 12×12–15×15 см, не заглубляя стволик. После пересадки растение поливают тёплой водой (около 22 °C), а дальше – раз в неделю. Смысл такой пересадки в том, что после неё саженец замедляет рост вверх, зато укрепляет и расширяет корневую систему. Ещё через неделю укрепившиеся растения подкармливают удобрением «Сеньор Помидор» (1 ст. л. препарата и 1 ст. л. суперфосфата на ведро воды, стакан раствора на растение), а ещё через 2 недели – раствором нитрофоски (1 ст. л. на ведро, стакан на куст).

Полив и подкормку при выращивании томатов обычно совмещают. Если земляная смесь в ёмкостях осела – просто досыпьте свежего субстрата до нужного уровня.

В апреле или мае, в зависимости от погоды, начинают закаливание саженцев: в тёплый солнечный день открывают форточки без сквозняков, постепенно увеличивая время проветривания от 5–15 минут до 2–4 часов в день. В тёплые дни рассаду желательно выносить на балкон или веранду примерно на 2 часа. Признак того, что рассада закалена, – лёгкий фиолетово-синий оттенок листьев. На протяжении всего закаливания следите, чтобы субстрат оставался влажным, иначе растения начнут вянуть.

Пересадка рассады непосредственно в теплицу

Когда пересаживать рассаду томатов в теплицу?

Понять, готова ли рассада к высадке на грядки, можно по трём признакам:

• высота саженцев – 25–30 см;
• на стволе не менее 8–12 полноценных листовых пластин;
• уже есть 1–2 задатка для цветения.

Лучше всего приживается рассада, которой уже 50 дней. За 2–3 дня до пересадки с каждого куста отламывают несколько нижних листовых пластин, оставляя пеньки не длиннее 15–20 мм – это профилактика болезней, лучшее проветривание грядок и больше солнца для кустов.

Стеклянные самодельные конструкции для выращивания томатов могут быть отапливаемыми – тогда рассаду в них высаживают в последние дни апреля или в начале мая. Неотапливаемые теплицы с дополнительным плёночным утеплением прогреваются к первой декаде мая – тогда и сажают рассаду. Без отопления и плёнки высадку откладывают до второй половины мая. В открытый грунт под плёнку рассаду переносят в конце мая – начале июня.

Для томатов большое значение имеет именно температура почвы, а не воздуха: измерьте её градусником на глубине 20 см – она должна превышать 13 °C, а воздух к этому моменту должен прогреться до 20–25 °C.

Подготовка почвы в теплице для томатов

Землю в теплице меняют раз в пять лет – за это время она заметно истощается, даже несмотря на регулярное удобрение. Почву стоит дезинфицировать в межсезонье – основным сульфатом меди (1%) или доломитовой мукой (50 г измельчённого доломита на 1 м²).

Грядки под ранние томаты готовят заранее, ещё осенью. Некоторые овощеводы прокладывают под землёй утепляющий слой из соломы, опилок или хвои толщиной до 10 см, а поверх него – такой же слой компоста, накрытый землёй. В результате высота грядки получается примерно 30–40 см.

Идеальная почва для томатов – высокопористая (65–75%), с наименьшей влагоёмкостью 45–50%, ёмкостью воздуха 20–25% и плотностью 0,4–0,6 г/см³. Берут дерновую или перегнойную почву и во время перекопки вносят удобрения: 3 ст. л. смеси (50% фосфора, 2% азота, 6% серы) на м², плюс по 1 ст. л. K₂SO₄ и K₂SO₄·MgSO₄, по 1 ч. л. мочевины или NaNO₃ и 1,5 стакана древесной золы.

Кроме химического состава, важна и структура почвы. Глинистая или суглинистая почва (50% глины) слишком плотная – корни в ней развиваются плохо, вода и воздух почти не проходят. Такую землю разбавляют органикой – торфом, опилками, перегноем, – которые можно вносить одновременно с удобрениями. Торфяную почву, напротив, улучшают, добавляя по ведру перегноя, древесной стружки и дерновой земли и полведра речного песка.

Севооборот в теплице важен не меньше, чем состав почвы. Томаты не стоит сажать на том же месте два года подряд и тем более после других паслёновых – перца, баклажанов, картофеля, – у них общие болезни и вредители. Лучшие предшественники для помидоров в теплице – огурцы, лук, капуста, бобовые. А осенью, сразу после сбора последнего урожая, теплицу стоит убрать от растительных остатков и повторно продезинфицировать – так меньше шансов, что болезни и личинки вредителей переживут зиму в почве или на каркасе до следующего сезона.

Схема посадки помидоров в теплице

Схема посадки зависит от сорта. Низкорослую рассаду скороспелых томатов, когда она разовьёт 2–3 побега, высаживают в шахматном порядке: лунки – на расстоянии 35–40 см друг от друга, между рядами – 50–55 см. Для штамбовых и детерминантных томатов отступ между лунками сокращают до 20 см, междурядье – до 45–50 см. Такая схема даёт густоту около 10 растений на м².

Стебли гигантских сортов несут большую нагрузку, поэтому саженцы советуют формировать в 2 стебля и размещать в шахматном порядке, оставляя 55–60 см между лунками и 75–80 см между рядами. При такой схеме каждому растению хватает света, воздуха и пространства для развития.

Есть ещё схема, которая позволяет выращивать на одной грядке сразу несколько сортов, в два ряда:

1. первый ряд – у плёночного или стеклянного покрытия, для детерминантных скороспелых сортов на расстоянии 35–40 см друг от друга, формируемых в один стебель;
2. второй ряд – у прохода, для высокорослых сортов, тоже в один стебель, с расстоянием около 60 см между лунками. Сюда же добавляют супердетерминантные штамбовые сорта рядом с гигантскими – их тоже формируют в один стебель, с расстоянием 25 см между кустами. Когда на таких кустах появляется второй стебель, его прищипывают, оставляя 2–3 листовые пластины, чтобы он не оттягивал сок растения.

Штамбовые сорта из второго ряда созревают раньше гигантских. По такой схеме высадки в два ряда за сезон можно получить примерно 20 крупных кустов гигантских сортов, около 40 детерминантных и 50 скороспелых.

Пересадка томатов в теплицу

В тёплый, но не жаркий день выкопайте лунки глубиной 15 см. Приготовьте обеззараживающий раствор одним из двух вариантов: нагрейте воду до 50–60 °C и растворите 1 г марганцовки на ведро, или разведите препарат «Заслон» (250 мл на ведро воды, расход 500 г на лунку). Пролейте лунки из расчёта 1–1,5 л раствора на каждую.

Рассаду выкапывайте вместе с земляным комом и сразу высаживайте в лунку, пока влага не впиталась – вода хорошо покроет корни землёй. Если рассада росла в торфяных горшочках, вынимать из них растение не нужно – сажайте вместе с горшочком.

Пересохшие растения не стоит сажать наклонно в грязную лунку. Лучше углубить имеющуюся ямку, выкопав в ней ещё одну – такой же глубины, как высота торфяного горшочка или земляного кома. Саженец нужно поместить во вторую ямку и засыпать землёй. Через 14 дней, когда растение адаптируется, верхнюю лунку засыпают полностью.

Высаживая томаты, разворачивайте их соцветиями к проходу – так цветкам достанется больше солнца, потому что рядом не будет листьев. После высадки всех саженцев в промежутках почвы между ними выкопайте небольшие лунки – туда удобно будет наливать удобрения в виде растворов. Почву вокруг кустов утрамбуйте и насыпьте сверху слой мульчи.

Уход за помидорами в теплице

Пересадка – это стресс для любого растения: корни получают микротравмы, и им нужно время на регенерацию. Первые 5–6 дней рассаду лучше не беспокоить. Для лучшего доступа воздуха к корням можно неглубоко и аккуратно разрыхлить почву вокруг кустов.

Опоры для подвязки ботвы стоит установить сразу во время посадки – колышки или шпалеры из любых подручных материалов: обрезков металлических прутьев, арматуры, пластиковых труб, деревянных реек. Длину материала рассчитывайте так: высота куста плюс 25–30 см на заглубление в землю. Сначала опора просто стоит рядом, а по мере роста куста к ней периодически подвязывают стебель.

Для гигантских томатов используют шпалеры – это экономит место: 3–4 растения помещаются на 1 м². Вдоль ряда вбивают колья высотой 1,8–2 м, а на них горизонтально натягивают прочные негниющие верёвки или стальную проволоку по принципу плетения рогожки. Молодые гибкие побеги томатов заправляют в эту горизонтальную основу по мере роста. Такой способ позволяет собирать урожай и с боковых веток, которые не обрываются, – это повышает урожайность.

Пасынкование рассады делают впервые либо до пересадки в открытый грунт, либо сразу после неё, оставляя пеньки 2–3 см. Делайте это руками, просто отламывая побеги – обрезка ножом рискует занести вирусную или грибковую инфекцию. Лучше всего пасынковать утром: в это время побеги отрываются легче. Обломанные побеги не стоит выбрасывать – опустите их срезанным концом в воду, и через несколько дней на них появятся корни. Из таких черенков вырастают вполне жизнеспособные растения, пригодные для посадки в теплице. Рассаду, которая уже растёт в теплице, пасынкуют не чаще раза в неделю.

Когда плоды нальются, нижние листья можно оборвать, а стебли оголить – так усиленное движение воздуха убирает лишнюю влажность, которая провоцирует гниль.

Стабильные дневные и ночные температуры положительно влияют на развитие томатов. Оптимум – 20–25 °C днём и 16–18 °C ночью; когда плоды начинают краснеть, температуру стоит поднять до 24–26 °C днём и 17–18 °C ночью. Влажность воздуха в теплице держите на уровне 60–65% – регулярное проветривание помогает поддерживать её стабильной, и особенно это важно в период цветения. Следите, чтобы на внутренней поверхности теплицы не собирался конденсат – он появляется из-за переувлажнения почвы, а сами помидоры от избыточной влаги становятся водянистыми, кислыми и менее аппетитными на вид.

Чтобы на томатах завязались плоды, цветки нужно опылить. Пчёл в теплице нет, поэтому эту работу выполняют вручную: в тихий безоблачный тёплый день аккуратно встряхните цветочные кисти, а затем опрыскайте их мелкодисперсным пульверизатором – тогда пыльца не осыплется, а прилипнет. Влага, которая образовалась, помогает опылению, но уже через несколько часов теплицу стоит хорошо проветрить, чтобы снизить повышенную влажность. В крупных коммерческих теплицах вместо ручного опыления часто заводят семьи шмелей – шмели работают эффективнее пчёл в закрытом пространстве и не требуют ежедневного участия человека.

Если завязь всё равно опадает или не появляется вовсе, самые частые причины – духота и высокая влажность воздуха, слишком высокая или слишком низкая температура во время цветения (выше 32 °C или ниже 15 °C пыльца теряет жизнеспособность), а также избыток азотных удобрений, из-за которого растение жирует зеленью вместо плодов. Сначала проверьте проветривание и температурный режим – и только потом переходите к ручному опылению или шмелям.

Как часто поливать помидоры в теплице?

Первые 7–10 дней после высадки саженцы поливать не стоит: если залить их водой сразу, растение начнёт активно наращивать зелёную массу и тянуться вверх, а корни останутся слаборазвитыми. Каждый этап роста требует своего режима полива – регулируйте частоту и объём воды на каждый полив.

Молодую нежную рассаду лучше поливать чаще, но понемногу; взрослые почти зрелые кусты – реже, но большим количеством воды. Если верхние нежные листочки вянут и скручиваются – растению не хватает влаги. А если на созревающих помидорах появляются трещины с соком – полив, наоборот, стоит сократить.

Молодые кусты без завязи хорошо реагируют на полив раз в 5–6 дней большим объёмом – 4–5 л на растение, не спеша, чтобы почва успела пропитаться на глубину 15–20 см. Кусты с образовавшейся завязью поливают чаще, в два-три раза, но меньшим объёмом – 3–4 л на куст. После каждого полива хорошо проветривайте теплицу: если этого не сделать, повышенная влажность может спровоцировать фитофтороз и другие серьёзные болезни.

Для небольшого частного парника необязательно устанавливать систему полива – часто удобнее и эффективнее поливать вручную, большой садовой лейкой или шлангом с насадкой. Холодная вода томатам не подходит, поэтому стоит держать про запас бочку литров на 200 с тёплой, отстоянной водой – за день она нагревается на солнце. Поливайте под корень: капли на листьях, плодах или цветках могут оставить солнечные ожоги.

Для большой теплицы имеет смысл проложить капельную систему полива – стоит недорого, а жизнь огороднику существенно упрощает. Преимущества капельного полива:

• вода идёт точно к корневой системе, без потерь;
• расходуется меньше воды по сравнению с ручным поливом;
• при правильной настройке урожайность возрастает вдвое;
• из почвы не вымываются микроэлементы;
• поливать можно в любое удобное время.

Для теплиц большой площади есть готовые автоматические промышленные системы капельного полива. Лучшее время для полива – утро, пока солнце ещё не печёт, но вода за ночь сильно охлаждается, поэтому для теплицы не годится – жидкость должна сравняться температурой с почвой. Чтобы не обжечь плоды, полив можно перенести на вечер, когда вода за день уже нагрелась до комфортной температуры.

Впрочем, у вечернего полива тоже есть нюанс: с заходом солнца температура воздуха быстро падает, а повышенная влажность после полива в сочетании с проветриванием может переохладить томаты и спровоцировать гниль. Дневной полив опасен по-своему: капли от автоматической системы, попадая на плоды и листья, работают как линзы для солнечных лучей и оставляют ожоги. С учётом всего этого систему полива стоит подбирать под конкретные условия вашей теплицы.

Как подкармливать помидоры в теплице?

За сезон томатам нужно 3–4 подкормки. Первую вносят через 20 дней после пересадки в теплицу: 1 ст. л. нитрофоски и 0,5 л жидкого коровяка на ведро воды, из расчёта 1 л раствора на растение. Вторая подкормка – через 10 дней: чайная ложка кальциевой селитры и столовая ложка гранулированного полного удобрения на ведро, расход 0,5 ведра на м². Третья – ещё через 14 дней: столовая ложка фосфорнокислой извести и 2 столовые ложки древесной золы на 10 л воды, 6–8 л на м².

Подкормкой можно регулировать и скорость созревания плодов: в самом начале созревания растворите в 10 л воды 2 ст. л. фосфатного удобрения и 1 ст. л. натриевой соли гуминовых кислот, подливая по 0,5 ведра на м².

Осеннее созревание помидоров в теплице

Чтобы продлить плодоношение кустов и собирать спелые томаты вплоть до первых заморозков, рассаду стоит перенести в теплицу в середине лета. Для хорошего урожая к нужному сроку придерживайтесь таких правил:

1. для поздней летней посадки выбирайте раннеспелые сорта с небольшими плодами – они успеют созреть;
2. во время пересадки выбраковывайте слабые и больные растения – в теплицу переносите только крепкие, здоровые экземпляры;
3. сверьте характеристики выбранного раннеспелого сорта и рассчитайте оптимальный момент для высадки рассады.

Рассаду, которую планируете высаживать летом, готовьте заранее – главное, чтобы она имела хорошо развитую крепкую корневую систему. Нужный день для пересадки рассчитать просто: от прогнозируемой даты первых заморозков отсчитайте назад 60–85 дней. Например, если синоптики обещают заморозки в конце октября или начале ноября, оптимальное время для высадки рассады – середина августа.

Это самый жаркий период лета, поэтому пересаженным помидорам понадобится усиленный полив – первые две недели после высадки поливайте регулярно и обильно, а как только растения приживутся, переходите на привычный режим. Чтобы молодые помидоры не подгорели на палящем солнце, установите сетку для затенения с южной и западной стороны теплицы – или просто вбейте колья, натяните верёвки и развесьте старые простыни или полотенца.

Продлить плодоношение до глубокой осени можно и обрезкой летних кустов – это стимулирует их рост, но требует усиленного полива и грамотной сбалансированной подкормки. Зимой тоже можно выращивать помидоры, хотя урожай выйдет дороже: помидоры любят свет, а зимой его не хватает, поэтому понадобится дополнительное освещение (лучше всего – биолампы, хотя это и повышает цену урожая). Поэтому зимой в теплицах чаще выращивают огурцы ради экономии.

Хочется совместить в одной теплице и огурцы, и помидоры? У культур разные требования: помидоры любят низкую влажность, а огурцы – наоборот, высокую, и боятся сквозняков и проветриваний. Но при определённых усилиях и соблюдении правил совместное выращивание обеих культур вполне реально.

Какие вредители угрожают томатам в теплице?

Самые опасные для тепличных томатов – гусеницы подгрызающих совок, длиной всего 3–4 см, разной окраски. Они селятся на разных растениях, но помидоры для них – любимое блюдо. Совки активны ночью: выползают и объедают кусты, в основном подгрызая основание листовых пластин и черешков.

Для ловли бабочек-совок развешивают в теплице баночки с бродящим квасом (квас разводят водой 1:3, добавляют немного живых дрожжей). Гусениц можно собирать с листьев вручную, хоть это и долго, либо обработать кусты настоем на ботве картофеля, полыни или чеснока. Если не помогает – применяют химические средства вроде Фитоверма или Аграверт́ина, хотя специалисты советуют избегать химии там, где есть такая возможность.

Белокрылка – вредитель томатов в парнике

Ещё один любитель помидоров – белокрылка, мелкое насекомое длиной 1–1,5 см со светло-жёлтым телом и беловато-мучнистыми крыльями. Это совсем другой вредитель, чем совка: не гусеница, а мелкое крылатое насекомое, которое высасывает сок из растения. Из яиц выводятся плоские овальные личинки светло-зелёного цвета, почти незаметные на листе – они прокалывают поверхность пластины и присасываются к ней, ослабляя растение.

Обнаружить заражение легко: там, где поселилась белокрилка, появляется чёрный налёт сажистого гриба, который растёт на липких выделениях личинок. Листья, лишённые питания, постепенно засыхают и опадают. Бороться с белокрылкой можно раствором инсектоакарицидного препарата Фосбецид (10 мл на ведро воды) – обрабатывают рано утром или вечером, дважды с интервалом 14–20 дней. Если на кустах ещё нет цветов, можно обработать их жидким дымом-репеллентом «Сочва».

Медведка в парнике

Медведка – активный вредитель, питающийся практически любыми растениями. В теплицу попадает через форточку или вместе с внесённой землёй. Это крупное насекомое, от 5 см в длину, с крыльями – умеет летать. Размножается яйцами, которые откладывает в гнезде на глубине 10–15 см; в кладке – несколько сотен яиц, а созревание потомства длится около 20 дней. Вылупившиеся личинки чрезвычайно прожорливы и могут нанести ощутимый вред урожаю.

Против медведки помогают жидкие средства: вода, настоянная на остром перце (150 г на 10 л), или уксусная вода (2–3 ст. л. 9% столового уксуса на 10 л воды) – найдите нору и залейте туда 0,5 л раствора. Есть и готовые химические препараты – «Медветокс», «Гризли», «Гром».

Проволочники в парнике

Проволочники – это червеобразные личинки жука-щелкуна длиной до 5 см, твёрдые, светло-жёлтые. Созревают они около 3 лет, и всё это время активно поедают корни, стволы и ветки растений – томатам такая диета заметно вредит, а иногда личинки залезают и в сам ствол.

С проволочниками борются ловушками: в почве делают неглубокие лунки (12–15 см), заполняют сырыми овощами, нанизанными на палочку длиной 15 см, засыпают землёй, оставляя конец палочки торчать на поверхности. Через 3–4 суток ловушку достают и сжигают вместе с вредителями. При ручной перекопке обнаруженные личинки тоже стоит уничтожать сразу. Проволочники не любят минеральных удобрений и известкования – это сокращает их численность. Неплохо работает и инсектицидный порошок «Базудин», который прикапывают у кустов вместе с песком или опилками.

Чем болеют помидоры в теплице и как их лечить?

Растрескивание плодов. Томаты очень чувствительны к погоде и поливу – на длительную жару могут ответить трещинами. Волноваться не стоит, это не болезнь, а физиология: автоматическая система полива фиксирует высокую температуру и увеличивает объём воды, плод переполняется жидкостью, и тонкая кожица не выдерживает давления. Ночью небольшие разрывы подсыхают, плод ускоренно созревает, но расти больше не будет. Как только на первых помидорах появляются трещины – увеличивайте частоту поливов, но сокращайте объём воды на каждое растение, и накройте свободную поверхность почвы агроволокном, чтобы она не пересыхала. В теплицах со стеклянным покрытием, чтобы предотвратить перегрев почвы, внешнюю поверхность стоит матировать известковым молоком.

Фитофтороз – грибоподобное заболевание (оомицет, который часто причисляют к грибковым болезням из-за схожих симптомов). Чаще всего поражает помидоры в открытом грунте, в теплицах встречается реже, но тоже возможно.

Томаты в теплице остаются зелёными

Иногда при соблюдении всех норм тепла и влажности томаты краснеют только в нижней трети, а середина и верхушка остаются зелёными или едва желтеют. Самая частая причина – слишком плотная посадка: кустам просто не хватает света для созревания. Разрастаясь, они образуют густые тёмные заросли, сквозь которые солнце не пробивается к нижним листьям и плодам. Проредите листовые пластины, особенно у земли, и при необходимости оборвите лишние пасынки.

В июле, в разгар лета, подкормку кустов в теплице обычно прекращают – иначе растение активно наращивает зелёную массу, а плоды остаются в тени и медленно созревают. Исправить ситуацию можно так: на высоте 15 см от земли стебель разрезают насквозь вдоль на 5–6 см и вставляют в разрез деревянную распорку. Стебель разделяется на две части и пропускает меньше воды и микроэлементов – рост зелени замедляется, а созревание плодов ускоряется.

Почему чернеют томаты в теплице?

Если плоды в теплице начали чернеть, стоит выяснить причину. Это может быть вершинная гниль – она появляется из-за неправильного полива и повышенной влажности, резких перепадов температур или нехватки кальция. Другая причина – поражение фитофторой. Плоды чернеют и тогда, когда почва имеет повышенную кислотность или перенасыщена азотом.

Против вершинной гнили готовят раствор: 1 ст. л. Ca(NO₃)₂ на ведро воды, тщательно обрызгивают им все части растения из пульверизатора. Поражённые плоды и ветки обрывают и утилизируют – правильный уход в дальнейшем предотвратит повторное заражение.

Почему на листьях томатов появляются пятна?

Пятна на листьях томатов в теплице имеют несколько возможных причин:

• недостаточный, слишком скудный полив;
• кладоспориоз – болезнь, которую вызывает гриб Cladosporium fulvum;
• белая пятнистость листьев (септориоз) – мелкие светлые пятна с тёмной каймой, которые начинаются на нижних листьях и постепенно поднимаются вверх по кусту;
• хлороз – обычно поражает рассаду из-за дефицита питательных элементов, чаще всего железа;
• поражение корней и листьев фузариозом с последующим увяданием куста;
• заниженная норма полива – верхние листовые пластины желтеют и постепенно скручиваются;
• выращивание на почве с нехваткой азота – в период активного роста проявляется хлороз, и листья желтеют.

Фузариоз – распространённое и довольно опасное грибковое заболевание тепличных томатов. На листьях больных растений появляется желтизна со светло-синим оттенком, пластины постепенно слабеют и вянут. Если выкопать такое растение – корни окажутся сплетёнными в клубок.

Макроспориоз (сухая пятнистость) – грибковая инфекция, поражающая стебли, листья и плоды. На них появляются светло-коричневые пятна с концентрическими кольцами, которые быстро захватывают всю поверхность пластины – она вянет и опадает. За две недели болезнь способна уничтожить растение и весь урожай. Лечение – то же, что и от фузариоза.

Мозаика – вирусное заболевание, которое не поддаётся лечению и представляет наибольшую опасность для томатов. Диагностируется по характерному мозаичному рисунку на листьях из светлых и тёмных пятен. Заражённые кусты плодоносят всё хуже и вскоре погибают – такие растения стоит сразу убирать и уничтожать. Саму инфекцию вылечить нельзя, но заражение можно предупредить: перед посадкой продезинфицируйте семена 1% раствором марганцовки, а рассаду в процессе роста обрабатывайте раствором 1 г марганцовки на ведро воды, 2–3 раза с интервалом 20 дней.

К гниению томатов приводит и заражение вершинной или серой гнилью. Ранний признак – небольшое водянистое пятно в нижней части зелёного помидора, которое затем высыхает, темнеет и становится серо-коричневым, а поверхность покрывается коркой с трещинами. Гниль быстро поднимается вверх и способствует распространению плесени – хотя иногда плод просто высыхает без явных внешних признаков поражения, и проблема обнаруживается лишь тогда, когда он внезапно падает на землю.

Главные причины гнили – нехватка кальция и нарушение водного баланса: на клеточном уровне происходит обезвоживание, когда температура воздуха повышается. Если проблему заметили вовремя, достаточно скорректировать режим и объём полива. Параллельно стоит укрепить растения, обрызгав их раствором 40–50 г кальциевой селитры в половине ведра воды, а также внести в почву подкормку фосфором и калием. Под корень полезно вылить растворённую древесную золу (250 г на ведро воды) – она содержит фосфор, железо, кальций, серу, калий и цинк.

Плоды может поразить и другой вид гнили – бурая гниль, или фомоз: от неё страдают как зелёные, так и спелые помидоры. У плодоножки появляется небольшое бурое пятно диаметром 3–4 см, хотя гниёт на самом деле весь плод изнутри. Источников заражения может быть несколько – земля, свежий навоз, другие уже заражённые плоды. Чтобы предотвратить потери, дезинфицируйте землю перед посадкой, используйте перепревший, а не свежий навоз, не перестарайтесь с азотными удобрениями, сразу убирайте и сжигайте заражённые растения, а кусты обрабатывайте препаратами «Заслон» или «Фундазол».

Сбор и хранение урожая помидоров

По степени зрелости томаты делят на четыре вида: зелёные, молочной спелости, розовые (бурые) и полностью зрелые. Ждать полного созревания на кусте необязательно – порозовевшие, пожелтевшие и побуревшие плоды уже можно снимать: в светлом тёплом месте они день за днём будут краснеть и полностью созреют за 1,5–2 недели, сохраняя вкус и упругость. Совсем зелёные помидоры тоже дозреют на солнечном подоконнике, хотя по вкусу немного уступят. А если ждать, пока плод полностью покраснеет прямо на ветке, остальные плоды растения будут постепенно уменьшаться в размере. Поэтому, по многолетнему опыту огородников, лучший момент для сбора – бурый или розовый помидор.

Проверяйте грядки раз в 2–3 дня, а в разгар сезона, летом и осенью, – ежедневно. Точный срок созревания зависит от сорта, времени пересадки в грунт, погоды и условий в теплице. Полностью созревшие плоды обрывайте аккуратно, вместе с плодоножкой, и складывайте на хранение в ящики. Собирайте, пока ночная температура ещё не опустилась ниже 8 °C – переохлаждение провоцирует гниль, а если температура упадёт до 4 °C, такие помидоры для хранения уже не годятся. Перезрелые плоды долго не лежат и быстро начинают гнить.

Розовые и молочно-спелые помидоры стоит перенести в светлое тёплое помещение с температурой 20–25 °C и влажностью не ниже 80%. Разложите их в один слой, не сваливая в кучу, и регулярно проветривайте комнату – за 1,5–2 недели весь урожай полностью созреет. В свежем виде помидоры хранятся 8–12 недель, а чтобы продлить этот срок, плоды специально готовят: спелый томат на 2–3 минуты опускают в горячую воду (60 °C), тщательно протирают, а затем укладывают в ящики в один слой, пересыпая сухими опилками или торфом – или просто заворачивают каждый плод в отдельную бумагу или салфетку.

Раннеспелые и среднеспелые сорта для длительного хранения не годятся – чтобы иметь свежий продукт зимой, их лучше заморозить. На качество после заморозки влияет порядок размораживания: сначала плоды опускают в холодную воду. А чтобы не занимать место в морозильной камере, замороженные помидоры можно сложить в ящик и засыпать снегом.

Какие сорта томатов выбрать для теплицы?

Количество, качество и вкус будущего урожая зависят прежде всего от выбранного сорта. Для теплицы подходят сорта с такими характеристиками:

1. Урожайность – количество килограммов помидоров с 1 м² теплицы. Сорта делят на высокоурожайные и сорта с невысокой урожайностью; для теплицы лучше всего подходят гибриды – они устойчивее к болезням, паразитам и погодным колебаниям.
2. Тип и размер куста. У детерминантных сортов размер куста чётко фиксирован: достигнув его, растение больше не растёт даже без прищипки и пасынкования. Полудетерминантные сорта – раннеспелые, с короткими междоузлиями и устойчивее к болезням, куст вырастает чуть больше 2 м. Индетерминантные сорта требуют подвязки, пасынкования и прищипки – иначе сильно разрастаются вверх и в стороны. Среди популярных индетерминантных сортов – Ред Черри, Чудо света, Примадонна F1, Банзай, Спрут, Мажор, Счастье, Большой Мао, Бурковский. Среди других интересных вариантов – Уральский многоплодный, Тойото F1, Анюта, Японский краб, Симона. Активно используют и детерминантные сорта – Балерина, Чайка, Бобкат F1, Элеонора, Загадка, Дама, Джейн, Астероид.
3. Скорость созревания. По этому показателю различают ультраскороспелые, скороспелые, среднеспелые и раннеспелые сорта. Среди ультраскороспелых – Аврора, Дебют, Катюша, Суперстар, Мандаринка, Президент, Трапеза, Загадка, Сладкая гроздь, Анастасия, Малиновый гигант, Санька, Бетта. Среди скороспелых – Ураган, Большой Мао, Золотая кисть, Вишня Юбби, Ренет, Суперстар, Сладкая гроздь, Мандаринка, Познань, Самара, Казанова, Ранняя гроздь. Среднеспелые – Ананасный туман, Бархатный мелированный, Орлиное сердце, Везувий, Голд Страйпс, Двойное восхищение Дона, Златава, Золотая канарейка, Капия розовая, Земляника оранжевая, Земляничный десерт, Легенда мультифлора, Нектарин. Популярные раннеспелые – Агилис F1, Пинк Барби F1, Мамако F1, Барибин F1, Дебют F1, Белфорт F1, Каста F1, Санька, Бурковский, Инжир розовый, Ирландский штрудель, Каскад Лава, Лечебный, Лисичка красная.
4. Вкусовые характеристики – нежная или твёрдая кожица, соотношение кислого и сладкого в соке и другие нюансы.
5. Величина плода. Крупноплодные: Розовое наслаждение, Абаканский розовый, ВП-1 F1, Азия F1, Бобкат F1, Браун Кой F1, Бычье сердце, Касамори F1, Кибо F1, Нада F1, Биг Бен. Среднеплодные: Анна Герман, Варвара, Золотая королева, Марфа, Аликанте, Банановые ноги, Беркли Тай Дай Грин, Бычье сердце кистевое минусинское, Винтажное вино, Голд Страйпс, Гранёный Высокорослый, Груша оранжевая. Мелкоплодные: Попугайчик, Жёлтая вишня, Гартен Фройд, Вагнер Мирабель, Медовая капля, Казачка, Свит Чери, Чери Бусинка, Шоколадный зайчик, Розовые изюминки, Крошка, Здоровая жизнь. Черри: Водопад, Вишенка, Поцелуй Герани, Бонсай, Лебединый пух, Сладкая Линда, Океан, Фляшен Томатен, Солнечный мёд, Минибел, Шоколадные сливки, Вишня красная. Гибриды: Айвенго F1, Алексия F1, Демироса, Пинк Леди, Пинк Клер F1, Ханни Мун F1, Биг Биф F1, Аламина F1, Супернова F1, Пинк Буш F1.
6. Устойчивость к вредителям, болезням, плохим почвам, морозам. Достойны внимания: Рома, Будёновка, Биг Биф, Аламина, Евпатория, Кострома, Брисколино F1.
7. Лёжкость. Лучшие сорта для длительного хранения: Новогодний, Волгоградец, Чухлома, Салахаддин, Жираф, Ивановец, Хохлома, Краснобай, Инстинкт F1, Акатуй.

Рекомендованные сорта для теплицы

1. Гондола F1 – высокоурожайный среднеспелый индетерминантный гибрид итальянской селекции, до 1,8 м. Устойчив к болезням, хорошо хранится. В теплице формируют в 2 стебля. Плоды плотные, без пустот, цилиндрические, слегка гранёные, с гладким кончиком, семян мало, много сухого вещества. Цвет насыщенно-красный, вес 120–160 г (бывает и до 500 г), вкус сладкий. Универсальный: салаты, консервация целыми плодами и дольками, в собственном соку, маринование, соусы.
2. Ураган F1 – урожайный скороспелый индетерминантный гибрид российской селекции, 190–215 см. Устойчив к растрескиванию, подвержен фитофторозу, хорошо транспортируется. Требует подвязки и пасынкования, быстро даёт урожай. Плоды округлые, насыщенно-красные, 100–120 г, сладкие. Универсальное применение.
3. Мажор F1 – среднеранний индетерминантный гибрид российской селекции, до 1,8 м, устойчив к болезням. Плоды розовые или ярко-розовые, округлые, с плотной мякотью, 250–300 г. Хорошо перевозится и хранится. Салатный, невысокое содержание сухого вещества, вкус кисло-сладкий.
4. Силуэт F1 – полудетерминантный, среднеранний, среднеплодный, урожайный гибрид до 1,8 м, формируется в 2 стебля, устойчив к ряду болезней. Плоды округлые, немного плоские, слегка вытянутые, 140–160 г, ярко тёмно-красные, хорошо транспортируются.
5. Розовый царь – детерминантный, среднеспелый, крупноплодный, урожайный сорт до 1,5 м, формируют в 1–2 стебля. Плоды плоскокруглые, насыщенно-розовые, до 300 г, мякоть плотная, сочная, сладковатая. Для салатов.
6. Лонг Кипер – детерминантный урожайный сорт до 1,5 м. Плоды крупные, округлые, средний вес 300 г, вкус посредственный. Предназначен для длительного хранения, дозревает уже в лёжке.
7. Леля F1 – полудетерминантный, среднеранний, скороспелый, урожайный гибрид средней высоты, легко переносит перевозку. Требует подвязки и пасынкования, устойчив к фузариозу, ВТМ и кладоспориозу. Плоды красные, круглые и плоские, 100–150 г, сладковато-кислые. Универсальное использование.
8. Кохава F1 – индетерминантный, ранний, высокоурожайный, ультраскороспелый гибрид, устойчив к вирусам и грибковым инфекциям. Плоды плоскоокруглые, плотные, насыщенно-красные, 180–200 г. Свежие, для маринования, на сок.
9. Берсола F1 – полудетерминантный, ранний, ультраскороспелый, урожайный низкорослый гибрид голландской селекции. Устойчив к болезням и перепадам температур. Плоды плоскоокруглые, упругие, плотные, хорошо транспортируются, вкус хороший.
10. Чудо земли – популярный детерминантный, крупноплодный, высокоурожайный, среднеспелый, высокорослый сорт, устойчив к неблагоприятным условиям. Плоды округлые, среднерёбристые, мясистые, сочные, ароматные, 300–380 г. Кожица плотная, не трескается, цвет малиновый, лёжкость хорошая, транспортабельность слабая. Для салатов и консервирования.
11. Титаник F1 – индетерминантный, среднеранний, урожайный, слаборазветвлённый штамбовый гибрид, устойчив к болезням. Кусты невысокие, 50–65 см, плоды округлые, тёмно-красные, до 250 г, сладкие, хорошо транспортируются и хранятся. Для салатов, закруток, консервирования.
12. Дина – детерминантный, урожайный, среднеранний, среднеразветвлённый, среднерослый сорт (1,2 м), засухоустойчивый, устойчив к болезням. Плоды округлые, гладкие, оранжевые, 100–130 г, богаты каротином. Для салатов, соков, соусов, засолки.
13. Манимейкер – индетерминантный, урожайный, универсальный, раннеспелый, высокорослый сорт (1,8 м), устойчив к болезням. Плоды сочные, гладкие, бледно-красные, 100 г, хорошо хранятся в прохладном помещении. Для консервирования, засолки, сока, пасты, лечо.
14. Медовая капля – индетерминантный, среднеранний, мелкоплодный, неприхотливый сорт до 2,5 м, формируют в 2–3 стебля. Плоды грушевидные, жёлтые с медовым оттенком, до 30 г, очень сладкие. Для варенья, консервирования целиком, свежие.
15. Бычье сердце – индетерминантный, крупноплодный, позднеспелый, высокоурожайный сорт до 1,5 м, требует подвязки и пасынкования, формируют в 2–3 стебля. Плоды сердцевидные, сочные, мясистые, 200–400 г (до 600 г), окраска разная – почти чёрная, жёлтая, красная, вкус классический с лёгкой кислинкой. Хранится плохо. Для салатов, соков, соусов.
16. Самара F1 – индетерминантный, раннеспелый, высокоурожайный гибрид, формируют в 1 стебель, высота более 2 м. Плоды округлые, гладкие, глянцевые, красные, 80–90 г, устойчивы к растрескиванию, требуют пасынкования, вкус сладкий. Для салатов и цельноплодного консервирования, хорошо хранятся.

Самоопыляемые томаты для теплицы

Томаты – самоопыляемая культура: для образования завязи им не нужны ни ветер, ни насекомые. Но на ограниченной площади теплицы стоит повысить вероятность удачного опыления, чтобы получить максимальный урожай. Вот несколько способов:

1. Ручное опыление. Небольшой щёточкой, кисточкой или тампоном по очереди проведите по всем цветущим цветкам.
2. Искусственный ветер. Установите любое устройство, создающее движение воздуха (вентилятор, фен обратной стороной) – поток перенесёт пыльцу и опылит цветки.
3. Периодическое встряхивание каждого куста вручную.
4. Растения-медоносы рядом с томатами – временно или заранее, чтобы привлекать насекомых-опылителей.

FAQ

Чем отличается выращивание помидоров в теплице от открытого грунта?
В теплице растение защищено от заморозков, ветра и сезонных дождей, поэтому урожай созревает на 2 недели раньше и реже страдает от фитофтороза. Зато приходится вручную контролировать вентиляцию, влажность и опыление – в открытом грунте эти процессы происходят сами.

Какая оптимальная температура для помидоров в теплице?
Днём 20–25 °C, ночью 16–18 °C в период активного роста; когда плоды начинают краснеть, температуру поднимают до 24–26 °C днём и 17–18 °C ночью. Ниже 15 °C или выше 32 °C пыльца теряет жизнеспособность, и завязь не образуется.

Нужно ли проветривать теплицу с помидорами каждый день?
Да, и желательно не раз в день. Проветривание предотвращает застой влажного воздуха, конденсат на стенках и появление фитофтороза, а в период цветения ещё и помогает с опылением.

Как формировать куст помидоров в теплице для высокого урожая?
Индетерминантные сорта формируют в 1–2 стебля с регулярным пасынкованием и подвязкой на шпалеру; детерминантные и штамбовые сорта в формировании почти не нуждаются. Лишние пасынки отламывают руками, а не срезают ножом, чтобы не занести инфекцию.

Почему в теплице помидоры не краснеют?
Чаще всего из-за слишком плотной посадки – кустам не хватает света, и созревание замедляется до нижней трети растения. Проредите листья и пасынки, а в июле приостановите азотные подкормки, чтобы растение не наращивало зелень вместо плодов.

Выращивание помидоров в теплице – это сочетание точной агротехники и внимательного наблюдения за растением: достаточно одного пропущенного проветривания или лишнего полива, чтобы урожай пострадал. Но при системном подходе – с правильным сортом, схемой посадки и режимом ухода – теплица отблагодарит стабильным и ранним урожаем весь сезон. Подберите сорт под размер и материал вашей теплицы, придерживайтесь графика полива и подкормки – и первый спелый помидор сорвёте на несколько недель раньше соседей с открытой грядкой.