Лохина садовая и дикорастущая: посадка, уход, обрезка и выбор сортов

Кустарник, сбрасывающий листья на зиму, с округлыми или продолговатыми синими ягодами и характерным вкусом – это голубика. Ботанически она происходит из рода Vaccinium (черника) и относится к семейству Вересковых. Её ближайшие родственники – черника и брусника. В научной литературе одна из дикорастущих украинских голубик имеет латинское название Vaccinium uliginosum. В народе растение называют по-разному, часто связывая название с местом произрастания: болотная, болотяная, низкорослая, а также буяхи – именно эти два названия рекомендованы для Vaccinium uliginosum в украинской ботанической номенклатуре.

Любимые местности голубики – северные районы с холодным климатом. Она выбирает болота и торфяники, а также север лесной зоны, тундру и верхний пояс гор. Ягоды издавна входят в рацион местного населения. Замечено, что после сбора плодов у людей иногда болит голова или наступает состояние, близкое к похмельному синдрому. Отсюда народные названия: дурница, пьяница, гонобобель, синика, синий виноград. На самом деле голубика тут ни при чём – в местах её произрастания обычно растут большие заросли багульника (растения рода Ledum), и именно его эфирные масла вызывают у сборщиков ягод неприятные ощущения.

О полезных качествах голубики люди знают давно, поэтому садоводы северных областей всё чаще решаются посадить её как культурное растение. Обычно о голубике говорят как о лесной ягоде, которая освоила места с низкими температурами и болотистыми землями. Но голубика обыкновенная, которую мы хорошо знаем, отличается от голубики садовой (черники высокой, Vaccinium corymbosum), которую выращивают американские и канадские садоводы: она вырастает выше обычной, сохраняя все лучшие качества. Эта культура активно выращивается в фермерских хозяйствах, очень популярна и ценится выше чёрной смородины.

Благодаря такому вниманию селекционеры США и Канады активно работают над выведением новых улучшенных сортов. Полученные в результате этой работы сорта и гибриды вызывают серьёзный интерес и популярность у наших садоводов-любителей. Уже не удивительно встретить на садовом участке в средней полосе канадскую голубику или гибрид американского происхождения на юге Украины.

Когда сажать голубику и как за ней ухаживать?

Сроки посадки: лучше всего закладывать новые плантации осенью, когда опадают листья, но если не успели – весна тоже подходит. Весеннюю посадку делают рано, до активного движения соков, пока почки ещё не проснулись.

Световой режим: преобладание прямых солнечных лучей.

Специфическая почва: должна быть отстоянной, без культивируемых растений, набравшей комплекс микроэлементов и природного удобрения, с хорошим дренажем, лёгкой, водо- и воздухопроницаемой. Обычно это суглинок или песчаная основа с добавлением торфа – кислая земля. Показатель кислотности колеблется в пределах pH 3,5–4,5, реже – до 5,5.

Полив: летом рекомендуется двухразовое орошение – в утренние и вечерние часы, дважды в 10 дней. На один куст расходуется ведро воды за каждый полив, то есть четыре ведра в неделю. В очень жаркие дни для поддержания нормального состояния одного полива недостаточно – кусты дополнительно опрыскивают утром и вечером.

Обрезка: кусты обрезают во время пересадки, а также весной, пока почки ещё спят.

Подкормка: простое минеральное удобрение, внесённое весной.

Размножение: семенами, черенкованием, реже – делением куста.

Вредители:

1. Насекомые – тля, щитовка, листовёртка.
2. Гусеницы шелкопряда.
3. Майские жуки и личинки, хрущи.

Заболевания:

1. Грибкового происхождения – вызванные грибами рода Botrytis, Monilia, Septoria, Phomopsis vaccinii, разновидностями Phyllosticta, Dothichiza caroliniana, Fusicoccum putrefaciens.
2. Вызванные вирусами и бактериями.

Подробную информацию о приёмах культивирования разных видов голубики можно найти в видео:

Голубика зарубежной селекции. Описание вида

Относительно того, к какому роду относить голубику, специалисты до сих пор не имеют единого мнения. Впрочем, её ближайшие родственники – рододендроны, азалии, клюква, брусника и другие растения семейства Вересковых – растут на болотистых кислых рыхлых почвах. Корни этих растений поверхностные, залегают неглубоко (около 30 см). Самостоятельно с такой примитивной корневой системой (мочковатые корни без корневых волосков) кустарникам сложно выживать на кислых почвах, поэтому у них возник симбиоз: растения питаются с помощью эндофитной микоризы. Корни начинают расти весной, когда земля прогревается, и продолжают до конца весны. Лето куст проводит в состоянии покоя, а осенью снова растёт, пока почва не остынет до 5°C.

Ветви цилиндрические, прямостоячие, сильно разветвлённые, крепкие. Кора насыщенно-серая или бурая. Взрослые кусты насчитывают до 15–18 многолетних побегов, которые обычно появляются из спящих почек внизу куста. Прямые стебли ежегодно удлиняются за счёт новых верхушечных побегов. Листья простые, эллипсо- или овалоподобные, тёмно-зелёного цвета; молодые листья ярко-зелёные, а осенью становятся ярко-красными. Пластины гладкие, жёсткие, блестящие, короткочерешковые, размером примерно 8 на 4 см, с цельным зубчатым краем.

Относительно продолжительности жизни голубики и возраста её первого цветения в разных источниках встречаются очень разные цифры – судя по данным о садовой голубике (первый урожай на 2–3-й год после посадки, полное плодоношение на 5–6-й), утверждения о "90–100 годах жизни" и "первом цветении в 11–17 лет" скорее относятся к дикой голубике в экстремальных условиях тундры, чем к культурным сортам, и подтвердить их для садовой голубики мне не удалось.

Цветки голубики маленькие, пятизубчатые, колокольчиковидной формы, очень нежные. Цвет белый или едва заметно розовый. Они объединены в соцветия, насчитывающие 18–20 цветков, на гибком цветоносе под каждым венчиком; соцветия расположены на концах побегов.

Голубика обыкновенная не достигает одного метра в высоту – это вдвое ниже, чем голубика высокорослая, которая бывает до двух и более метров. Плоды голубики обыкновенной продолговатые, синие, с тонкой кожицей, покрыты сизым налётом; мякоть окрашена в нежный зелёный оттенок, длина ягоды не превышает 1,2 см, а вес спелого плода около 1 г. Это заметно меньше ягод высокорослой американской и канадской голубики, вес которых достигает 20–25 г. Урожай с куста американские фермеры получают в пределах 9–11 кг; эти же сорта, высаженные у нас при благоприятных условиях (земля, полив, удобрение, защита), дают 6–8 кг – этим и объясняется популярность сортов зарубежной селекции.

В дикой природе голубику обыкновенную и голубику узколистную у нас можно встретить в районах Закарпатья и Полесья. Север США, Канада, Польша и Скандинавские страны – места их природного распространения. Высокорослые сорта выведены на основе Vaccinium corymbosum, дикие представители которого распространены в северных лесах США и Канады; сегодня наиболее распространены именно комплексные гибриды этого вида. Подбирая саженцы для своего сада, стоит учитывать сроки созревания ягод: позднеспелые сорта в нашем климате часто не успевают вызреть полностью. У нас хорошо приживаются сорта раннего и среднего сроков созревания голубики обыкновенной и садовой.

Как посадить садовую голубику?

Лучший промежуток времени для посадки – начало весны, ещё приемлемый вариант – середина осени. За лето саженцы, высаженные весной, хорошо приживаются и успешно переносят зиму, не подмерзают, а на следующий год уже полноценно развиваются. Осенние посадки требуют дополнительного ухода и внимания: несмотря на все усилия, растения иногда не успевают прижиться до холодов.

Готовим почву под посадку. Для выращивания голубики подойдёт хорошо освещённая небольшая возвышенность, защищённая от ветра. Привлекательно и место с южной стороны от стены здания, ограды или дерева – главное, не затенять его чрезмерно: в глубокой тени будет малый урожай из кислых, невкусных ягод. Растение любит хорошее освещение, но нормально воспринимает и полутень.

Причиной многих неудач садоводов становится несерьёзное отношение к выбору земли: хорошие саженцы, высаженные в неподготовленную землю, чахнут и гибнут. Голубике нужна лёгкая почва, пропускающая воду и воздух – торфяно-песчаная или торфяно-суглинистая, с хорошим дренажем. Обязательное условие – почва должна быть кислой и свободной от предшественников последние несколько лет. Если в саду нет участка, полностью отвечающего этим требованиям, его стоит подготовить вручную.

Здесь кроется механизм, о котором часто забывают рассказать: микориза на корнях голубики работает только в кислой среде, и как только кислотность почвы поднимается выше примерно pH 5,5, эта симбиотическая сеть буквально "отключается". Куст голодает даже на богатой удобрениями почве – корни просто не могут усвоить железо, марганец и фосфор без работающей микоризы. Первый признак проблемы – не сплошное пожелтение, а сухие, будто обожжённые края молодых листьев; лишь позже желтеет и пространство между жилками (это называется хлорозом).

Ещё один нюанс: даже если вы правильно подготовили кислую почву во время посадки, дожди постепенно вымывают кислотность, поэтому уже через 2–3 года даже хорошо заложенная плантация может потребовать повторного подкисления. Быстрый способ снизить pH – полив раствором лимонной кислоты (примерно 5 г на 10 л воды на 1 м², раз в 7–10 дней в тёплый сезон); уксусный раствор действует ещё быстрее, но при частом применении вредит полезным микроорганизмам почвы, поэтому для регулярного поддержания кислотности лучше подходит именно лимонная кислота или сера.

И распространённый миф, который стоит развеять: несмотря на ассоциацию с болотами, в дикой природе голубика редко растёт прямо в воде самого болота – чаще всего она выбирает его окрестности и кочки, где хоть и влажно, но не застойно. Это согласуется с требованием к хорошему дренажу: корням нужна не только влага, но и доступ воздуха.

Когда сажать садовую голубику весной?

Специфика выведенных сортов позволяет найти именно тот вариант, который максимально близко подходит к климатическим показателям вашего района. Канадская голубика с быстрыми сроками созревания подходит для северных насаждений; на юге лучше подойдёт сорт с более поздними сроками созревания. Именно учёт сроков созревания даёт то, ради чего прилагались все усилия, – большой урожай.

Покупая саженцы, выбирайте кусты с закрытыми корнями – это менее травматично для растения. Особенность голубики в том, что нельзя просто вытащить растение из горшка вместе с комом земли и прикопать в ямке: корни у голубики настолько нежные, что не способны пробиться сквозь плотную землю, а спутанность и сжатие мешают кусту развиваться. Чтобы освободить корни, за 15 минут до посадки опустите саженец в воду и по мере размягчения кома убирайте с корней землю, после чего равномерно расправьте их во все стороны.

Пересадка для однолетних саженцев – большой стресс, и перенести его способны только сильные растения: все слабые, уже отмирающие ветки сразу убирают, а чтобы сильным и здоровым было легче прижиться, их тоже обрезают примерно наполовину. Двухлетние и более старшие саженцы пересаживают спокойнее – все ветки им оставляют. Если вы заранее заказали посадочный материал с закрытыми корнями, корни сначала осторожно очищают, не ломая, а контейнер ставят в воду на 15–20 минут, пока ком хорошо не промокнет (если подержать его под небольшой струёй воды, процесс ускорится).

Посадку с корнями начинают с разметки и копания ям. Ряды размечают на расстоянии трёх или трёх с половиной метров друг от друга. Для голубики садовой и обыкновенной ямы копают одинакового размера – 60×60×50 см. В зависимости от того, какие сорта высаживают в рядах, делают такой отступ между ямами:

• для низкорослых сортов – 50 см;
• для среднерослых – 1 м;
• для высокорослых – 1,5 м.

Стенки образованного земляного куба стоит разрыхлить – тогда хрупким корням будет легче закрепиться. Для любительницы кислых почв проводят закисление субстрата: смешивают опилки и верховой торф, добавляют песок и хвою, а для повышения кислотности добавляют три столовые ложки серы. Всё хорошо перемешивают – этого достаточно, удобрения вносить не нужно: органика в процессе разложения защелачивает почву, а голубика этого не любит.

Если планируете посадить много кустов сразу (от десяти и больше), ямочный способ становится слишком трудоёмким – заменить его можно траншейным: копают траншею длиной около 2 м, шириной 0,7 м и высотой грядки 0,5 м, и заполняют её той же кислой смесью. На один саженец ямочным способом идёт примерно 50–70 л субстрата, а траншейный способ требует вдвое больше материала на погонный метр, зато существенно ускоряет посадку крупной плантации.

Подготовленные саженцы опускают в готовые ямы, корни расправляют равномерно во всех направлениях, присыпают землёй. Корневую шейку можно прикрыть слоем почвы толщиной три сантиметра, после чего землю утрамбовывают. После посадки все саженцы поливают, а чтобы влага не испарялась, мульчируют. Для мульчи подойдут:

• остатки соломы;
• торф;
• опилки хвойных пород;
• кора.

Мульчу расстилают слоем толщиной двенадцать сантиметров. Видео:

Как сажать голубику осенью?

Технологический процесс высаживания саженцев в землю одинаков и весной, и осенью. Особенность осенней посадки в том, что у молодых однолетних кустов, высаженных именно перед зимой, вырезают вызывающие сомнение ветки; сильные, крепкие и здоровые ветки уменьшают наполовину. Кустам старшего возраста такая процедура уже не нужна.

Как ухаживать за голубикой в домашних условиях?

Выращивание голубики в саду. Растения семейства Вересковых любят лёгкую почву, пропускающую воду и воздух, поэтому грядки, где растёт голубика, периодически нуждаются в рыхлении – это даёт корням дышать и позволяет испаряться лишней влаге. Помним, что корни залегают неглубоко и расположены горизонтально, поэтому рыхление должно быть неглубоким – на 8–10 см, и делать его часто не стоит: это может привести к пересыханию плантации. Отличная альтернатива – мульчирование; рыхлить можно прямо по мульче, не убирая её, а примерно раз в 2–3 года добавлять свежие материалы к уже имеющимся. Это также помогает сдерживать рост сорняков.

Полезно составить перечень регулярных работ:

1. Полив.
2. Подкормка.
3. Прополка.
4. Обрезка.
5. Рыхление.
6. Борьба с вредителями.
7. Лечение болезней.

Полив голубики

Дозированный полив играет большую роль в развитии голубики. Для каждого участка стоит разработать собственную схему полива, исходя из общих рекомендаций и местных условий. Цель – обеспечить дозированное количество влаги, поступающей к корням, и нормальный отток воды: она не должна покрывать корни дольше двух суток, иначе наступает кислородное голодание – доступ кислорода к корням механически перекрывается, они задыхаются и гибнут.

Рекомендуется каждые три дня проводить двухразовый полив – на рассвете и сразу после наступления сумерек, выливая по ведру воды на каждый куст за раз. В месяцы, когда формируются зародышевые соцветия (а значит, будущий урожай), нельзя пропускать ни одного дня полива: даже одно пересыхание способно негативно повлиять и на урожай этого года, и на следующий. Вкусовые качества и размер ягод, их количество и вес напрямую зависят от соблюдения водного режима.

Летом бывают особенно жаркие дни, и северные ягоды в них словно "закипают" – для них это похоже на пребывание в духовке. Заботливый садовод не только польёт каждый куст, но и опрыскает растение, чтобы охладить его. Опрыскивают посадки рано утром, до восхода солнца, чтобы капли не превратились в "увеличительное стекло" и листья не получили ожогов.

Подкормка голубики

Голубика прекрасно себя чувствует на относительно бедных землях. Её могут заинтересовать минеральные добавки, закисляющие почву, тогда как всё, что относится к органическим препаратам, защелачивает землю – а это голубике не подходит. Минеральную подкормку вносят рано, в начале весны: важно успеть до завершения движения сока, чтобы питание досталось всему растению. Из всего комплекса минеральных удобрений для голубики по всем показателям подходит такая группа:

• суперфосфат – (СаН₂РО₄)₂ × Н₂О + 2СаSО₄ × 2Н₂О;
• сульфат аммония – (NH₄)₂SO₄;
• сульфат калия – K₂SO₄;
• сульфат цинка – ZnSO₄.

Можно попробовать такую смесь минералов (объём дан из расчёта на одно растение): суперфосфат – 110 г, сульфат аммония – 40 г, сульфат калия – 2 г. Внесение удобрений азотной группы желательно распределить на три раза: первая подкормка весной во время движения соков – самая объёмная, около 40% от годового объёма; вторая – 35% в начале мая; третья, оставшаяся (25%), – в начале июня. При наличии мульчи на грядках сульфат аммония берут в удвоенном количестве. Больше азотных подкормок в этом году вносить не нужно.

Фосфорных удобрений нужно немного – суперфосфата около 110 г, вносят летом и осенью. Сульфаты вносят однократно весной:

• магния – 15 г;
• калия – 2 г;
• цинка – 2 г.

Как размножить голубику?

Выбираем способ, который подходит нашим условиям:

1. Посадкой семян.
2. Вегетативно (черенкованием).
3. Делением куста.

Семенной материал заготавливают летом: собирают вызревшие крупные плоды, достают из них семена, слегка подсушивают и сажают в почву под зиму – в окружающую почву подмешивают кислый торф, чтобы семенам было комфортно зимовать. Если планируете весенний посев, стратифицируйте весь посевной материал в лотке для овощей в холодильнике в течение трёх месяцев – это повышает всхожесть. Весной семена сеют на глубину 1 см, сверху присыпают песком, смешанным с кислым торфом в пропорции 1:3.

Семена, хорошо хранившиеся, быстро взойдут, если обеспечить им комфортную среду: температуру +23…+25°C, влажность около 39%, регулярный полив, лёгкое рыхление и борьбу с сорняками. Азотные удобрения не используют для молодых саженцев в возрасте до 1 года – их начинают вносить для подросших саженцев с весны второго года, когда рассаду переносят на постоянное место.

Как размножить голубику черенками?

Этот способ считается не слишком долгим и довольно надёжным. В качестве посадочного материала берут корневищные черенки голубики – их нарезают поздно осенью, когда листья уже сброшены, или весной, пока ещё нет движения соков. Заготовленные корневищные черенки имеют длину 8–15 см – этого вполне достаточно для укоренения. Имея два хороших черенка, выбирайте более толстый – на таком лучше формируется корневая система.

Чтобы черенки хорошо прижились, их примерно тридцать дней выдерживают в прохладном месте при температуре 1–5°C. Подготовленные черенки размещают под углом 45 градусов в торфяно-песчаной смеси (пропорция 3:1), а сверху засыпают слоем готового субстрата толщиной 5 см. Такая плантация требует хорошего ухода, и через пару лет вы получите развитые саженцы, готовые к пересадке на постоянное место.

Сама голубика куст не делит – это делает садовод: выкапывают часть куста и разбирают её на небольшие кустики с корневищем длиной не менее 5–7 мм. Полученные части полностью готовы к посадке, поэтому чтобы лишний раз не травмировать корни, их сразу высаживают на постоянное место. Саженцы, выращенные из семян, начинают плодоносить через шесть-семь лет, а полученные вегетативным способом – значительно раньше, уже на третий год. Это существенная экономия времени.

Обрезка голубики: как правильно делать весной и осенью

Кусты голубики будут хорошо плодоносить и омолаживаться, если их регулярно обрезать. Делать это лучше весной, до начала движения сока; исключением могут стать случайно замеченные больные или повреждённые ветки – их обрезают сразу, чтобы не распространялись грибковые и вирусные заболевания, и сразу сжигают, не дожидаясь весеннего тепла.

Молодым однолетним кустам часто не хватает сил на всё сразу, а их приоритет – развитие, поэтому можно помочь растению, оборвав все цветки. У кустов возрастом 2–4 года задача другая – подготовиться к будущему урожаю; тут поможет продуманная обрезка, которая запускает процесс формирования крепкого скелета, способного выдержать нагрузку тяжёлого урожая. Поникшие, подмороженные, сомнительные ветки, упавшие на землю или гниющие, оттягивают на себя соки и силы – их вырезают. Прикорневая поросль только нагружает корни и ослабляет главные скелетные ветви, поэтому её тоже нужно срезать.

Когда кусты становятся четырёхлетними и старше, материала для удаления становится ещё больше:

• сомнительные, подмороженные ветки;
• устаревшие побеги (возрастом пять и более лет);
• все однолетние побеги, кроме 3–5 штук;
• внутренняя часть куста у пряморослых сортов голубики;
• нижние ветки невысоких раскидистых сортов, лежащие на земле.

Для вкусовых качеств ягод, их величины и быстрого созревания урожая нужно следить, чтобы ветки соседних кустов не смыкались. Видео:

Как ухаживать за голубикой осенью?

Когда голубика начинает плодоносить, урожай собирают каждые семь дней. В нежаркое время – утром, до начала рабочего дня – собирают голубику, но ягоды должны быть сухими: дождитесь, пока роса высохнет. Чтобы понять, что ягода созрела, следите за цветом кожицы: как только она приобретёт нужный оттенок, подождите ещё несколько дней – мякоть на ощупь теряет плотность и становится мягче, поскольку количество сахара в ней резко возрастает, а вместе с ним и масса. Чтобы ягода не успела загнить или подхватить инфекцию, сразу переносите урожай в холодильник.

Собранная голубика может "отдыхать" в холодильнике до двух недель при температуре от 0 до +20°C. Не кладите рядом другие продукты, особенно с запахом, – ягоды легко впитывают посторонние ароматы. На длительное хранение закладывают только полностью созревшие, хорошо просохшие ягоды: их укладывают тонким слоем на поднос и помещают в морозильную камеру до полного промерзания, а уже готовый продукт пересыпают в банки или коробки и оставляют там же, в морозилке. Сушёные ягоды широко используют для приготовления напитков, а также в домашней медицине – для настоек, мазей, отваров и прочего.

Там, где зимой бывают морозы от –25°C и ниже, а снега выпадает мало, голубику стоит укрывать – иначе она может вымерзнуть. Чтобы успеть подготовить кусты к первым морозам, можно начать сразу после завершения сбора урожая: ветки, не ломая, осторожно пригибают к земле, на них накидывают петли из прочной тонкой верёвки наподобие шпагата и крепят колышками к земле. Ежедневно длину верёвок уменьшают, и ветки постепенно опускаются; когда куст опустится, его надёжно закрепляют, накрывают воздухопроницаемым мягким материалом, а сверху – лапником.

Дополнительной защитой от морозов служит снежный покров – свежий сухой снег накидывают поверх лапника. Убирать защитные материалы зимой не нужно, лучше сделать это весной. Если в вашем регионе зимы проходят без сильных морозов, защищать кусты особенно не от чего, но лучше перестраховаться и выращивать морозостойкие зимние сорта.

Чем болеет голубика и её вредители?

Главные угрозы для голубики – вредные насекомые, жуки, гусеницы и вирусы. Агротехнические правила разработаны так, что при их соблюдении вы вырастите здоровый, устойчивый к заражениям урожай. Впрочем, есть у голубики вредители, с которыми она сама не справится: её сладкие спелые ягоды привлекают птиц, и никакие технические устройства тут не помогут – проще взять лёгкую тонкую сетку с мелкими ячейками и обернуть ею кусты.

Насекомые не представляют большой угрозы, хотя бывают нашествия хрущей: майские жуки питаются листовыми пластинами и тычинками цветов, тем самым снижая конечный урожай, а их личинки грызут нежные корни любого сорта голубики. Листовые пластины также использует для плетения коконов гусеница соснового шелкопряда. Среди вредителей голубики есть и щитовка с листовёрткой – они повреждают листья и высасывают сок.

Личинок и самих жуков рекомендуют собирать руками и уничтожать в керосине или крепком солевом растворе, после чего можно сжечь. Остальных вредителей обрабатывают инсектоакарицидом "Актеллик" или умеренно токсичным пестицидом "Карбофос". Для устойчивого эффекта опрыскивание грядок проводят рано весной и осенью, после сбора урожая; если в промежутке между обработками появляются вредители, проводят дополнительную обработку.

Как лечить заболевания голубики?

Наибольший вред голубике наносят болезни, вызванные грибками, – они поселяются на растении, когда в его корнях застаивается влага из-за нарушения правил агротехники: слишком обильный полив или земля, не пропускающая воду. Такие болезни, как рак стебля, серая гниль и усыхание веток, лучше предупреждать, чем потом лечить, а сделать это можно, лишь решив вопрос полива.

Любая пятнистость, монилиоз плодов и физалоспороз не появятся, если ежегодно в начале сезона и после сбора ягод обрабатывать участок фунгицидом "Бордоская жидкость". Если болезни всё же появились несмотря на опрыскивание, примените дополнительно 2–3-разовую обработку плантации препаратом "Топаз", оставляя интервал между опрыскиваниями не более недели. Также подойдут "Фундазол" и "Топсин".

Реже грибковых, но всё же заражают голубику вирусные инфекции, встречаются и микоплазменные поражения. Заболев сетчатостью веток, растение придётся сжечь – эта болезнь не лечится. Так же не поддаются лечению мозаика, карликовость, некротическая и красная кольцевая пятнистость – больные экземпляры можно только убрать и сжечь.

По внешнему виду часто можно сразу сказать, нарушаются ли агротехнические правила выращивания. Например, часто обсуждают появление жёлтых листьев: они постепенно светлеют, становятся светло-зелёными, а потом жёлтыми. Это признак того, что земля недостаточно кислая для голубики – чтобы исправить ситуацию, добавьте торфа и немного песка, всё перемешайте. Если всё сделано правильно, жёлтые листья опадут, а новые листья вырастут зелёными. Желтизна окрашивает листья и тогда, когда в подкормке не хватает азота – из-за этого мельчают ягоды и останавливается рост побегов; голубика хорошо реагирует на сульфат аммония, который вносят ежегодно весной в три этапа. Хуже, если листья начинают краснеть, – это уже признак рака стебля или усыхания веток.

Какие сорта голубики лучше для сада?

Благодаря труду селекционеров появилось много интересных, полезных и необычных сортов северной ягоды. Можно подобрать куст для своих условий по срокам созревания, вкусовым характеристикам, цвету. Удобно ориентироваться на одну из пяти основных групп сортов:

Низкорослые – разработаны на основе нескольких видов. За основу взят материал голубики узколистной (Vaccinium angustifolium), скрещенный с генетическим материалом голубики миртолистной (Vaccinium myrtilloides), с добавлением элементов голубики бореальной (Vaccinium boreale). Узколистные голубики распространены на территории северо-востока Америки и юго-востока Канады; они приживаются и дают урожай на очень кислых почвах, но посадка плантаций и размножение кустов сложны и дороги, что ограничивает объёмы заложенных насаждений.

Северные высокорослые сорта – по морозостойкости и устойчивости к заболеваниям заметно опережают другие группы, поэтому пользуются популярностью и выращиваются во всём мире как плодовая и декоративная культура. Для селекции использовали базовые сорта североамериканской голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum) с частичным привлечением генетического материала голубики обыкновенной (Vaccinium uliginosum). Активная селекционная работа дала много сортов, отличающихся морфологическими характеристиками, сроками созревания, продолжительностью зимнего покоя и урожайностью.

Южные высокорослые сорта – созданы, чтобы расширить ареал выращивания голубики на юг. Северная ягода "переселилась" в тёплые области и хорошо переносит долгое жаркое лето, но стала более уязвимой к зимним морозам. Этот комплексный гибрид создан на основе северной высокорослой голубики, голубики Эллиотта (Vaccinium elliottii) и южной голубики Дарроу (Vaccinium darrowii). Такие составляющие сделали гибриды новой селекции засухоустойчивыми, а ещё одно их преимущество – более слабая зависимость от pH почвы.

Полувысокорослые сорта – сформированы в результате насыщения высокорослых сортов генетическим материалом голубики обыкновенной. Получилось что-то промежуточное между низкими кустами и северными высокорослыми сортами – гибрид с повышенной морозостойкостью, способный выживать при –40°C, дающий меньше корневой поросли и требующий меньше обрезки.

"Кроличий глаз" – сорта этой группы базируются на материале голубики прутовидной, Vaccinium virgatum (синоним – V. ashei). Они разработаны для выращивания на юге, поэтому адаптированы к высоким температурам и низкому содержанию органических веществ в минеральных почвах; ряд сортов показывают хороший рост и урожайность при pH до 6,5. Период вегетации этих сортов намного дольше, чем у других групп, поэтому их не выращивают в районах с прохладным и умеренным климатом, где просто не хватит времени, чтобы созрели все ягоды.

Видео:

Несмотря на такое разнообразие, из всех рассмотренных групп для выращивания на своей даче в основном подходят кусты именно из группы северных высокорослых. Вот список и описание популярных сортов, охватывающих районы умеренного и холодного климата:

Блюголд – популярный сорт со средними показателями зрелости и размера плодов, полураскидистый куст. Ягоды ароматные, кисло-сладкие на вкус; урожай достигает 4,5 кг с куста. Зимостойкость – до –35°C. Из минусов – даёт много корневой поросли, которую приходится обрезать, а перезревшие ягоды осыпаются.

Патриот – самоопыляемый, высокоурожайный, среднеспелый, высокорослый сорт. Прямостоячий куст вырастает до 1,6–1,8 м. Цветение продолжительное, до 55 дней, начиная с мая. Ягоды крупные, кожица упругая и плотная, светло-синего цвета; с одного куста собирают до 7 кг. Устойчив к холодам, переносит до –30°C.

Чиппева – хорошо переносит сильные морозы, выдерживает до –30°C. Раннеспелый сорт среднего роста, примерно 100 см. Славится крупными, чрезвычайно сладкими плодами светло-синего цвета. Хорошо зарекомендовал себя на дачных участках.

Дюк – отличается большой самоплодностью, цветёт поздно, а созревает рано. Высокорослый, до 2 м. Урожай высокий и стабильный, ягоды средние и крупные. Сорт чрезвычайно зимостойкий, выдерживает до –34°C, но требует обильной обрезки из-за большого количества побегов.

Санрайз – раскидистый куст средней высоты, скелетные ветви прямостоячие, до 1,8 м. Побегообразование слабое, поэтому обрезку можно уменьшить. Среднеспелый, высокоурожайный, с крупными вкусными плодами; итоговый урожай с куста достигает 8 кг. Морозостойкость средняя (до –30°C), весной опасны заморозки.

Шантеклер – колоновидный куст среднего роста, с восходящими ветвями. Зацветает весной, после завершения заморозков. Ягоды кисло-сладкие, урожайность средняя, до 4 кг. Куст морозостойкий, почти не болеет.

Нортленд – сорт средней высоты, раскидистый, известен высокой морозостойкостью до –40°C. Ежегодно стабильно даёт урожай 5–8 кг. Плоды признаны одними из лучших на вкус, хороши в сыром виде, а также широко используются для джемов, варенья и повидла. Несмотря на очень короткий вегетационный период, ягоды успевают вызреть все. Сорт не подвержен типичным для голубики заболеваниям, хорошо справляется с вредителями, устойчив к вирусу мумификации ягод; используется и в цветоводстве.

Элизабет – поздний сорт с прямостоячими стеблями, относится к высокорослым. Красноватый оттенок побегов свидетельствует о повышенной устойчивости к низким температурам. Ягоды признаны одними из лучших по вкусу – очень сладкие, с необычным ароматом, крупные и упругие. Созревание начинается в начале августа и длится постепенно на протяжении двух недель. Размножать кусты одревесневшими черенками просто; почва нужна лёгкая – смесь песка с торфом, подойдёт и просто торфяной горшок.

Чем полезна голубика для здоровья?

В ягодах голубики в значительном количестве присутствуют витамины А, С, Е, В1, В2, К, РР, а также антиоксиданты, флавоноиды, аминокислоты и клетчатка. Она содержит микроэлементы: магний, кальций, калий, фосфор, натрий, железо. В народной и частично официальной медицине голубику традиционно связывают с такими свойствами:

• поддержка общего тонуса организма;
• противодействие окислительному стрессу нервных клеток благодаря антиоксидантам;
• антиоксидантная защита клеток;
• поддержка нормальной работы желудочно-кишечного тракта;
• мягкая поддержка работы желчного пузыря;
• поддержка состояния сосудов;
• противовоспалительное действие.

Ягоду голубики часто включают в состав биологических добавок, которые применяют как вспомогательное средство при разных состояниях – в частности традиционно упоминают атеросклероз, ревматизм, повышенное давление, капилляротоксикоз, ангину. За счёт содержания флавоноидов и антиоксидантов голубику также исследуют в контексте поддержки когнитивных функций, в частности при болезнях Паркинсона и Альцгеймера – но это направление научных исследований, а не замена назначенного лечения, и полагаться на ягоду вместо терапии, назначенной врачом, не стоит.

Важно понимать: приведённые ниже народные рецепты отваров и дозировки – это народная практика, а не проверенные клинические протоколы. Если у вас есть хроническое заболевание (особенно сердца, сосудов, ЖКТ или эндокринной системы) или вы принимаете препараты, влияющие на свёртываемость крови, посоветуйтесь с врачом, прежде чем употреблять концентрированные отвары из голубики регулярно.

Народный способ приготовления отвара: мелко нарезают ветки, побеги и листья этого года, берут две столовые ложки измельчённого сырья, кладут в стеклянную посуду и заливают 250 мл кипятка. В закрытом виде держат на водяной бане полчаса, снимают, охлаждают, остатки отжимают, а полученный объём отвара доливают кипячёной водой до 250 мл.

Для листьев и веток готовят и другие варианты настоев – например, ложку измельчённой смеси заливают двумя стаканами кипятка и томят несколько минут, после чего дают настояться. Конкретные дозировки и продолжительность курса при том или ином состоянии лучше уточнять у врача или фитотерапевта, а не ориентироваться только на народные рецепты из интернета.

Противопоказания. Серьёзных абсолютных медицинских противопоказаний к употреблению голубики в пищу нет, но во всём важно знать меру. При переедании ягодами организм может стремиться избавиться от перегрузки – возникает тошнота, возможна аллергическая реакция. Большая одномоментная доза антиоксидантов способна временно уменьшать приток кислорода к мышцам. После употребления голубики повышается свёртываемость крови, поэтому пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит употреблять её с осторожностью. Не рекомендуется употреблять голубику в больших количествах людям со сниженной кислотностью желудка – из-за значительного содержания органических кислот.

FAQ

Сколько времени голубика даёт первый урожай после посадки?

Первый небольшой урожай садовая голубика обычно даёт уже на 2–3-й год после посадки, а в полное плодоношение куст входит на 5–6-й год. Утверждения о "цветении лишь в 11–17 лет", встречающиеся в некоторых источниках, вероятнее всего относятся к дикой голубике в экстремальных условиях тундры, а не к садовым сортам.

Почему у голубики желтеют листья?

Самая частая причина – недостаточная кислотность почвы: когда pH поднимается выше примерно 5,5, микориза на корнях перестаёт работать, и растение не может усвоить железо, марганец и фосфор. Сначала сохнут края молодых листьев, а уже потом желтеет пространство между жилками. Исправить ситуацию помогает добавление торфа, серы или регулярный полив раствором лимонной кислоты.

Можно ли сажать голубику в низине или прямо на болоте?

Нет, это распространённая ошибка – в дикой природе голубика растёт не в самой болотной воде, а на более сухих кочках и окрестностях болот. Корням нужен не только постоянный доступ влаги, но и хорошая циркуляция воздуха, поэтому застойная вода в низине повредит растению так же, как и пересушенная почва.

Как часто нужно подкармливать голубику кислыми добавками?

Поскольку дожди постепенно вымывают кислотность почвы, даже правильно заложенная плантация нуждается в повторном подкислении уже через 2–3 года. Быстрый способ – полив раствором лимонной кислоты примерно раз в 7–10 дней в тёплый сезон; более частое применение уксуса для этой цели нежелательно, так как он вредит полезным почвенным микроорганизмам.

Чем садовая голубика отличается от дикой голубики обыкновенной?

Садовая голубика (Vaccinium corymbosum) вырастает значительно выше дикой голубики обыкновенной и даёт намного более крупные ягоды – до 20–25 г против примерно 1 г у дикой. При благоприятных условиях выращивания садовый куст даёт 6–8 кг ягод за сезон, тогда как дикая голубика обыкновенная такой урожайностью похвастаться не может.